АвтоИталия

Сервис и запчасти для FIAT, Lancia, Alfa-Romeo

           

Санкт-Петербург, ул. Гидротехников д.6
Политехническая      Схема проезда
(812) 972-03-47, 966-55-24

FAQ: Общие вопросы

Советы по ремонту и не только…


Переходник на карбюратор от ВАЗа.

Обращаю внимание, что он сделан под карбюраторный коллектор!

 


Как покупать Пунту

Ник  Racer + Punto

***[в квадратных скобках примечания разных Пунтовладельцев]

1. При покупке Пунты требуйтеописание на русском языке, обязаны давать.

2. Надо проверить наличие нормальных уровней масла и жидкостей.

3. Заставьте продавцов проверить работу всей электроники и освещения.

4. Откройте капот и посмотрите на агрегаты, не должно быть болтающейся проводки и не заглушенных отверстий. Проверьте затяжку хомутиков на аккумуляторе.

5. Откройте багажник и проверьте наличие запасного колеса, инструментов и баллончика с краской цвета твоей машины.

6. Поставьте защиту картера и брызговики вперед и назад(если можно, то лучше поставить от Бравы они стильнее и лучше родных Пунтовских).

7. Проверьте давление в колесах(они будут перекачены сильно) [давление передних колес - 2,0атм, задних -1,9 атм].

8. Обязательно проверьте включение задней передачи(это стандартный брак для Пунты)!!!!
Чтобы включить заднюю передачу, необходимо сначала надавить на рычаг переключения скоростей, затем подать вправо до упора и назад. Надо сделать это несколько раз. Если все включится нормально, значит все нормально. Если будет неприятный стрекочущий трещащий звук, значит не включилась задняя передача и эта коробка с дефектом. Да, машина при этом должна быть заведенной. Скорость заднюю включил, начинаешь потихоньку сцепление отпускать, и если скорость не включилась, тут ты этот треск и услышишь.
[Похоже, что это всего лишь слухи. У всех, с кем я общался, задняя нормально включается]

9. Обратите внимание на марку колес на машине и в багажнике, они должны быть одного и того же производителя.

10.Проверьте боковые зеркала, они должны поворачиваться вверх-вниз и вправо-влево.

11. Включите дальний свет и кратковременно потяни на себя ручку подачи воды на лобовое стекло, одновременно должна подаваться вода и из разбрызгивателей на передние фары. Точнее продавца заставь воду включать, а сам на фары смотри.
[У Пунто 55S омывателя фар нет]

12. На передних дверях на новой машине стоят пластмассовые габариты, сразу после покупки сними их и выкинь. Эта чепуха краску царапает, если их долго не снимать.
[Лично у меня стоял только слева. Снял и выкинул.]

13. Обратите внимание на то, чтобы было смыто с корпуса машины транспортное(или техническое покрытие). Это такая воскообразная масса, которой покрыта новая машина и перед продажей оно обычно смывается. Но эти орлы ленятся и иногда небрежно это делают. Если смотреть на машину, то будут видны островки парафиновые на ощупь. Потом самому придется смывать, потому что на это дело грязь и пыль хорошо садится.
[По возможности осмотрите кузов не в салоне, а на улице. Так лучше видно. Советую осмотреть внимательно, а то это покрытие очень непросто смывается (я таки кусочек пропустил)].

 

Когда будете забирать машину:

 

1. Проверьте наличие двух ключей. У меня второй лежал в бардачке.

2. Если уже установлена (по твоему предварительному заказу) сигнализации, проверь её срабатывание от открывания всех дверей, багажника и капота.

3. Советую сразу проверить, как застегиваются все ремни и проверить складывание спинки заднего сиденья.

4. Инструкцию читать, читать, и ещё раз читать. Я вот мало читал, и потерял пять минут времени и кучу нервов на бензоколонке. Ситуация: бензоколонка, ~220км от дома, вставляю ключ в замок зажигания, а он не поворачивается. Оказалось, что надо было ключ вставить и руль слегка покрутить.

5. Купить коврики в салон и чехлы на сиденья.

6. Купить запас предохранителей.

Если все вышеперечисленное уже проделано, то удачи вам и вашему новому любимцу!


Как отремонтировать бампер

Александр Сагатовский

К сожалению, наши автомобили (Фиат) имеют относительно небольшой дорожный просвет, что создает определенные, и весьма ощутимые, проблемы при парковках, езде по городу, за городом. Особенно зимой. Прямым следствием малого дорожного просвета является отличный от нуля шанс поломок бамперов, а, вернее, нижних его частей — фартуков.

Итак, случилось неприятное — после очередной парковки/преодоления препятствий фартук таки обломан или пострадали «замки», через которые бампер крепится к кузову. Не спешите покупать новый бампер (это обойдется в круглую сумму), поврежедния можно попытаться восстановить самостоятельно.

Способ 1. Радикальный
Покупка нового бампера

Если повреждения значительны, то проще всего купить новый. Но это дорогое удовольствие. Бампер от 150 до 300$ (на мой Пунто 55 я нашел бампер за $110. Чем от родного отличается — бог знает. Может, зимой станет видно ;-) — Ред.), покраска в цвет кузова около 100$, краска 50$, установка 100$

Способ 2. Быстрый
Обратиться в специализированную мастерскую

Куда конкретно можно выяснить по газете «Из рук в руки», или подобной. Стоить ремонт будет около 50$ за час.

Способ 3. Дешевый

Самостоятельное восстановление

Как правило, бампера делают из полиэтилена или подобных ему материалов. Поэтому повреждения можно или заваривать, или заклеивать эпоксидной смолой со стеклотканью.

Заварка
Для работы нужен термопистолет (продается, например, в Митино), острый сапожный нож, крупная шкурка, ацетон, ремонтная краска.

Ножом «завалить» с обоих сторон края трещины/оторванного фрагмента так, чтобы получилась такая картинка.

__ ___
/
__/\___

Крупной шкуркой зачистить полученные фаски для получения шероховатой поверхности. Обезжирить все ацетоном. Далее, используя термопистолет, в полученную канавку наплавить полиэтилен так, что бы с каждой стороны шва получилась «горка». Лучше всего для наплавки использовать полиэтилен черного цвета, но это не критично.

После того, как шов остынет сапожным ножом срезается «лишний» полиэтилен. В идеале срезать лишнее можно так, что в последующем не потребуется никакой
дополнительной обработки. Если аккуратно срезать излишки не получилось, то сделайте это насколько можете, а потом прошкурьте шов, что бы сделать его
«заподлицо».

Затем, когда с внешней стороны полученного шва удалено все лишнее, следы ремонта можно закрасить ремонтной краской. Как показывает опыт, если делать все по пунктам, то полученное соединение весьма прочно. Я сам проездил длительное время с восстановленным описанным выше способом фартуком переднего бампера, который был нечаянно оторван как-то при парковке зимой.

Иногда для прочности соединения перед заваркой шов стягивают металлическими скобками стяжками (как у скобы для степлера), вплавляя их в полиэтилен.
Потом шов пропаивается, зачищается и красится.

Заклеивание
Заклеивание целесообразно применять для восстановления небольших повреждений или восстановления силовых элементов бампера (узлы крепления к кузову и т.п.). Важный момент — заниматься заклейкой имеет смысл, если у вас собраны все отбитые фрагменты, или величина «утерянного» относительно невелика и поддается восстановлению.

Для работы необходимы: эпоксидная смола (КУПЛЕННАЯ В МАГАЗИНЕ !! Это важно, т.к. смола на рынках часто продается некачественной и она не всегда твердеет, даже при правильном разведении), стеклоткань, крупная шкурка, деревянные брусочки, мелкие шурупы/саморезы, отвертка, резиновые перчатки, пинцет.

    1. Подгоните все имеющиеся у вас фрагменты разрушенного узла и соберите его «насухо». Нужно добиться того, что бы «сложенный» узел был полностью готов к склейке. Если при склейке потребуется как-то фиксировать отдельные фрагменты — сделайте это, при возможности зафиксируйте что-то саморезами и т.п. Помните, что подгонять все нужно БЕЗ КЛЕЯ, т.к. с разведенной смолой сделать это будет гораздо труднее, да она и сохнет быстро.
    2. Крупной шкуркой зашкурьте все поверхности, которые будут закрываться стеклотканью.
    3. Из стеклоткани вырежьте 2-3 (по количеству накладываемых слоев) соответствующих куска и подгоните их так, что бы ткань максимально повторила склеиваемую поверхность. Вырезать стеклоткань надо с запасом, что бы она закрыла «окрестности» склеиваемого узла. Толщина стеклоткани, в общем случае, роли не играет, но лучше всего использовать не толстую ткань т.к. с ней удобнее работать. Количество слоев стеклоткани зависит от нагруженности узла. Если стеклоткани нет, то вместо нее можно использовать тонкую льняную ткань

(от простыни и т.п.).

  1. Изготовьте несколько деревянных брусочков, которые вы будете подкладывать к силовым элементам восстанавливаемого узла. Это не обязательно, но желательно. Сделайте и промаркируйте в них отверстия для шурупов/саморезов.
  2. Все обезжирить.
  3. Развести ДОСАТОЧНОЕ количество смолы. После размешивания смолу можно поставить не на долго в теплое место (батарея, под лампу и т.п.). Она станет более текучей, что облегчит работу. Намазать смолой все склеиваемые фрагменты и соединить их. Пропитать смолой первый слой стеклоткани (именно «пропитать», а не «намазать» !!) и наложить ее на узел. Расправить пинцетом по форме. Намазать сверху смолой. Если имеются подготовленные деревянные брусочки, то положить их. Намазать второй кусок ткани. Наложить на первый и «выгнать» лишний клей. Далее процесс итерационный :)
    Когда вся ткань приклеена, можно завинтить в деревянные брусочки саморезы, а сверху все последний раз смазывается смолой. Сохнет «сэндвич» сутки.
  4. Когда все высохнет, зачищаете все лишнее. Если заклеивалась внешняя поверхность, то заклеенное место шкурится, грунтуется, красится — следов видно не будет. Если клеились внутренние узлы, то особого «марафета» наводить не нужно, главное, что бы узел выполнял свою функциональность.

Все, ремонт закончен :).

PS. Из личного опыта могу сказать, что на «процесс» восстановления капитально оторванного замка бампера нужен 1 (один) вечер. Также из опыта могу сказать, что прочность восстановленных таким образом деталей соизмерима, или даже выше, чем прочность «нормальных» узлов. Имейте в виду, что смола плохо переносит нагрев и изгибающие моменты.

 


Восстановление шлангов системы охлаждения

Александр Сагатовский

Для восстановления треснувших шлангов системы охлаждения (как правило трещин под хомутами) нужно:
1. Подобрать резиновый шланг соответствующего диаметра (внутренний диаметр «нового» шланга должен быть ЧУТЬ меньше внешнего диаметра восстанавливаемого).
2. Отрезать от найденного шланга кусок, перекрывающий трещину на 2-3 см с каждой стороны.
3. Положить отрезанный кусок и восстанавливаемый шланг в кипяток и «помариновать» их там до хорошего размягчения резины.
4. Надеть отрезанный кусок на поврежденное место и дать остыть.

Готово!

DS.spb

Можно также метнуться с образцом шланга по магазинам  российского автопрома. Вероятность что-то подобрать очень велика. Ну и наконец, тоже не самый худший вариант, позвонить мне. Чем смогу, помогу.

 


Кнопка на замке зажигания.

DS.spb
Честно признаюсь, что назначение этой кнопки я понял только через 4 месяца после покупки TIPO. Это не потому, что я даун и дебил. Просто не у кого было узнать. Понял, когда купил книгу по TIPO, а до этого старался не оставлять машину на неосвещенной дороге.
Так вот,
- вставляете ключ зажигания и поворачиваете его в сторону кнопки
- нажимаете на кнопку
- проворачиваете дальше ключ зажигания и вынимаете его
И, о чудо! У вас загорелись габариты!
Когда вставите ключ снова, все вернется на свои места.

 


Как проверить лямбда-зонд?

Cyril Pertsev

Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):

1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.

2. Решить как бум тестировать — со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.

3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто — включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.

4. Оставшиеся два провода сигнальные — земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.

5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.

6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось — зонд в помои, самому — в магазин.

7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация продуктов сгорания и будет видна реакция зонда на разный состав «выхлопной» смеси.

8. Если мерить осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.

9. NB: Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф.

 

Кирилл, счастливый владелец моноджетроника, полумертвого зонда и расхода в 10л по городу.

 


Греть или не греть двигатель зимой перед поездкой?

Ник+Пунто75

Сегодня говорил с нашими физиками и двигателистами. Результаты успокаивающие. Естессно далее говорим о движках с впрыском.

Как сказали знающие люди, ничего плохого в прогреве авто и в работе движка на холостом ходу НЕТ! При этом лимит работы на холостом ходу неограничен и ни к каким вредным последствиям это не приведет(если тепловой режим работы двигателя не выходит за предусмотренные границы т.е. предусмотренный температурный режим).

Наоборот, преимущество современных авто с впрыском это возможность начать движение в любое время при любой температуре без прогревания двигателя и без серьезных последствий для него в этом случае. Это связано с тем, что его в мороз завести проще. Но несмотря на это, рекомендуется прогревать двигатель, до тех пор, пока его температура не достигнет рабочей. В общем, начало движения в рабочем диапазоне температур очень благоприятно как для двигателя, так и для его частей и сопутствующих с ним узлов. Одно из обязательных условий нормальной работы двигателя чтобы его температурный режим был в пределах обозначенной нормы.

Относительно коксования. Если двигатель перегревается сильно, тогда это может случиться или когда масло попадает в камеру сгорания(что при нормальной работе движка не должно иметь место). Это действительно случается со старыми и сильно изношенными двигателями и не только на холостом ходу.

Вы знаете, как происходит смазывание рабочих частей двигателя. Масло используемое в авто имеет СООТВЕТСТВУЮЩИЕ рабочие параметры, которые при нормальной работе двигателя не позволяют маслу пригорать. Поэтому, если температура движка находится в рабочих температурах , все нормально, как только происходит перегрев движка(у масла есть небольшой запас по температуре), ждите пригара. Поэтому очень важно следить за температурой движка и не допускать его перегрева. Относительно температуры в рабочей области- все детали выполнены из соответствующих материалов, которые хорошо проводят тепло и за счет этого используя систему охлаждения, температура рабочей области и поддерживается в строго определенных пределах, которые не позволяют маслу пригорать.

Выводы следующие:
1. Для двигателя (сопутствующих узлов) лучше, если движение начнется, когда температурный режим двигателя будет примерно равен рабочему. Это учитывается в конструкции двигателя и сопутствующих расходных материалов.
2.Прогревание двигателя и работа двигателя на холостом ходу ни к чему плохому не приводят, кроме повышенного расхода бензина и загрязнения окружающей среды.
3.Не в коем случае нельзя допускать перегрева двигателя т.е. выход за рамки допустимых температур. В этом случае двигатель может выйти из строя навсегда. При перегреве двигателя нельзя сразу выключать двигатель, надо обязательно прекратить движение, остановиться, дать двигателю немного поработать, затем выключить. Нельзя обливать двигатель водой или тосолом, НАДО ПРОСТО ОСТАНОВИТЬСЯ и через некоторое время выключить движок.
4. Если Вы ленивы и Вам лень прогревать авто, если ваше авто с впрыском, то начинать движение можно сразу без прогрева двигателя, это немного хуже для него, но если движок не напрягать и какое-то время, двигаясь на пониженных передачах, дать ему разогреться(движок как бы все равно прогревается, но в движении), то проблем тоже никаких не будет. Если сразу его напрячь, вот здесь наблюдается повышенный износ частей двигателя, возможность задиров на поверхности и возможность в будущем изменения зазоров за счет износа и попадание масла в камеру сгорания и как следствие — коксование и появление пригара

Вот такие дела, люди это сказали очень образованные и знающие, как минимум десять лет работающие с подобными изделиями и еще сложнее. Поэтому сделайте выводы для себя сами.

С Ув.НИК

 


Если печка плохо греет…

Александр Сагатовский

1. Мотор прогревается нормально ?
2. Прогрей двигатель, открой печку на мах, чуть подожди и потрогай в салоне шланги, идущие из моторного отсека к печке. Особенно тот, по которому тосол входит. Он должен быть горячим. Если это не так, топричина, скорее всего, в термостате или наличии воздушных пробок в системе охлаждения.

ОК, шланг горячий. Идем дальше.
3. Посмотри тросик управления краником печки. Не исключено, что он не правильно отрегулирован и кран печки просто не открывается на полную. Для проверки тросика, скорее всего, придется снять часть кузовных панелей, чтобы добраться до краника.
Попробуй ослабить тросик и пошевили рукой тягу крана. Если станет тепло — вот она бага. :)
У Типо эта регулировка проста до безобразия. Отверткой под крест откручиваешь саморез, которым тросик крепится к тяге крана, после этого тягу можно подвинуть нужным образом и закрутить все назад. У тебя, скорее всего, тоже самое.

Дело не в кране ?
Тады хуже. Скорее всего печку придется снять.

4. Не исправен кран печки или забит ее радиатор. Я думаю, что забитость радиатора маловероятна, но в общем случае она возможна. Когда я снимал печку и промывал радиатор, то он был просто нулевым (грязи практически не было), а моя машина всяко старше твоей :)). Для замены крана печку снимать, скорее всего, не надо, у Типо точно. Но нужно быть готовым к тому, что при замене выльется часть тосола и т.п.

 


Подкапотная подпорка

Alexandr Sagatovsky

Похоже, что обнаружена еще одна небольшая Типина-Темприна «болячка» .

Я видел уже минимум 4 машины, у которых от левой стойки оторвано нижнее крепление подпорки для капота. Причем, у всех машин выглядело это одинаково — отломана одно из пластмассовых ушек, которыми нижнее крепление фиксируется к кузову. При этом у всех очень плохо двигалась сама палка.
Надысь, и меня не обошла бага. При очередном открывании капота палка осталась в руках. Ясно, что это непорядок и возник вопрос — а нельзя ли ее пофиксить без покупки нового крепления. Оказалось, что можно.

Причина баги в том, что нижний конец подпорки, закрепленный в пластмассу, со временем ржавеет, да так, что ржавчина полностью забивает зазор м/д подпоркой и пластмассой, в результате, при поднимании палки, в узле возникают повышенные нагрузки, а там пластмасса, ну и далее понятно….
Второе. Выяснилось, что палка крепится в пластмассовой опоре пластиковым же замком, который можно выдавить снизу вверх, если поддомкратить и снять левое переднее колесо (это в случае, если палка ходит туго, но еще не оторвалась). Если все уже отстрелилось, то задача упрощается :).

На моей было ОЧЕНЬ много ржавчины. Я все зачистил, чуть-чуть смазал палку литолом и прилепил крепление на место на «холодной сверке». Посмотрим, чем дело кончится, по
идее должно держаться.

DS.spb

Можно пойти другим путем! Наплевать на сломанную подпорку! Цинично ее выкинуть в помойку и купить новую за 150 рублей у нас на Гидротехников 6 (см. схему презда) тел: 972-03-47

 


Тонкость при разборке дворников

DS.spb

Хочу сообщить об одной тонкости при разборке механизма дворников. А именно — тяг. Их там несколько и все они соединены пластиковыми шарнирами, которые вынимаются поворотом их шляпки. Но!!! С обратной стороны тяг эти шарниры имеют «хвост», который вставляется в дырку на тяге и удерживает шляпку шарнира от проворота. Поэтому если вы (не подумав, как не подумал я) приложите определенную силу при повороте шляпки шарнира, то просто обломите «хвост». Последствия этого могут быть самыми разными, вплоть до остановки дворника в самый неподходящий момент. Совет!!! Гвоздем или шилом утапливайте «хвост» ( он торчит в 5 мм от шляпки) а потом поворачивайте саму шляпку шарнира.

Короче о чем предупреждал, на то и напоролся. Через несколько месяцев после написания этой заметки я получил граблями по лбу. В самый неподходящий момент слетает тяга именно с моей (водительской) стороны! Причина — проворот шляпки в тяге и ее отсоединение, собственно от поводка дворника.

 


Про колесные диски…

На Tipo/Tempra можно ставить разные по диаметру комплекты дисков. Многие мои знакомые ездят на литых жигулевских дисках, диаметром 13 дюймов. Я езжу на обычных фиатовских штамповках R14. Кто-то ставит литые диски на 15 и низкопрофильную резину. Должен заметить, что на R15 Tipo и Tempra смотрятся особенно стильно. Но без гидроусилителя вращать руль наверное туговато (сам не пробовал), так как низкопрофильная резина на 15 довольно широкая. Ну а теперь, если кто не знает. Самое главное , что объединяет все диски на Tipo/Tempra — это диаметр расположения отверстий крепления. (обозначается PCD — Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. В нашем случае

PCD 98/4. Это означает, что диаметр отверстий крепления = 98 мм., и на диске этих отверстий 4. Хочу сразу предупредить, что на фиатовскую ступицу размером 98/4 иногда напяливают диски PCD 100/4 (98 мм. от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае только один из болтов будет затянут полностью, остальные же отверстия «уведет» и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка на ступицу колеса будет неполной. На ходу такое колесо будет бить. Центральное отверстие покупного диска может быть больше положенного. Производители делают это специально, что позволяет его использовать на различных моделях автомобилей. Рынок понимаш! Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты большей длины чем штатные — легкосплавный диск толще стального. Кроме того старый крепеж не подойдет если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус. Заодно расскажу про вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Мне лично нравятся как смотрятся на Tipo диски с отрицательным вылетом, или как еще говорят с широкой полкой. Такие диски хоть и придают устойчивость и стильность, но и резко перегружают подшипники ступиц и задних рычагов. Так что выбор за Вами.

В таблицах приведены типы дисков, имеющихся в продаже.

диски стальные

штампованные

покрытие эмалью

хромированные

электрофорезное покрытие

катафорезное покрытие + лак

порошковое покрытие

диски легкосплавные

литые

кованные

сплавы на основе алюминия

сплавы на основе магния

сплавы на основе алюминия

сплавы на основе магния

лакокрасочное покрытие

без покрытия

лакокрасочное покрытие

Целесообразнее обращаться в специализированные магазины. Во-первых, при покупке шины и диска Вам бесплатно соберут и отбалансируют колесо. Во-вторых, только в крупном специализированном магазине, имеющем в своем штате высококвалифицированных продавцов-консультантов, Вам покажут товар лицом, объяснят все плюсы и минусы каждого диска, а также предостерегут от неверного выбора. Ведь диск имеет достаточно большое число параметров, которые необходимо учитывать при покупке. Кроме этого, уже в эксплуатации может возникнуть целый ряд ситуаций, в которых необходима помощь специалиста. При кажущейся простоте колесо достаточно сложный узел. Известны случаи, когда идеально отбалансированное на стенде колесо начинает «бить», будучи установленным на автомобиль. (Кстати, обращали ли Вы внимание, что технология балансировки колеса на стенде обладает некоторой спецификой по сравнению с закреплением его на автомобиле?) Этому существует целый ряд объяснений — и деформация резины после обкатки, и возможное смещение крепежных отверстий на диске при его изготовлении, и много других причин. Но если Вы купили диск в одном месте, резину — в другом, а собрали и отбалансировали — в третьем, то к кому же Вы пойдете со своими претензиями? Этим-то и отличаются специализированные магазины-салоны, где пойдут Вам навстречу, пытаясь устранить возникшие неприятности (а от них никто не застрахован) или заменить деталь, если выявится скрытый брак. Опять же, гарантия качественного выполнения работы может быть только там, где существует не только возможность Вашего возвращения (к примеру, по гарантийным обязательствам), но и желание продавца видеть Вас в своем магазине вновь.


Про Selenia…

Масла.

SELENIA PERFORMER SAE 5W-30
Энергосберегающее масло на синтетической основе. Гарантирует значительное снижение расхода топлива и лучшую защиту бензиновых двигателей нового поколения. SELENIA PERFORMER разработано для использования в тяжелых условиях эксплуатации, гарантирует низкий расход масла, высокую отдачу и стабильную работу двигателя в экстремальных эксплуатационных и климатических условиях.
Температура застывания ниже -40С.
ACEA A1 API SJ/CF Energy conserving Catalitic OK

SELENIA RACING SAE 10W-60
Полностью синтетическое масло, специально разработанное для бензиновых двигателей гоночных машин, что не ограничивает его использование в обычных машинах. Регулярное применение SELENIA RACING обеспечивает защиту двигателя в тяжелых условиях эксплуатации. Превосходит требования API и ACEA. Catalitic OK. Температура застывания ниже -40С. SELENIA RACING является победителем в гонках на трассах: Monza, Imola, Vallelunga, Zolder, Nurburgring, Silverstone, Brands Hatch, Oulton Park, Jarama, Jerez, Barselona.

SELENIA 20K Alfa Romeo SAE 10W-40
Полусинтетическое, трехбазовое масло для бензиновых двигателей. Специально разработано для агрессивных двигателей требующих экстра защиту, обеспечивая общую защиту при спортивной езде. Снижает расход топлива и масла, обеспечивает легкий холодный пуск двигателя и стабильную работу при высоких температурах. Рекомедуется замена через каждые 20000км. пробега.
Температура застывания ниже -40С. Catalitic OK
ACEA A3 Energy conserving API SJ/CF VW 500.00 — 505.00

SELENIA TURBO DISEL SAE 10W-40
Полусинтетическое трехбазовое универсальное масло для дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом или многоклапанных. SELENIA TURBO DISEL разработано специально для устранения отложений продуктов сгорания дизельного топлива и обеспечения максимальной защиты двигателя, предотвращения залипания колец. Благодаря превышению требований основных автомобилестроительных компаний может использоваться в дизельных двигателях любого типа и мощности. Для дизельных двигателей с прямым впрыском рекомендована замена через каждые 15000 км. пробега.
Температура застывания -33С.
ACEA B3 CCMC PD2 API CD/SF VW 505.00 FIAT 9.55535

SELENIA GOLD SAE 10W-40
Полусинтетическое трехбазовое универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом или многоклапанных. SELENIA GOLD разработано для использования в тяжелых условиях эксплуатации, гарантирует низкий расход масла, хорошую очистку двигателя и стабильную работу при высоких температурах.
Температура застывания -40С. Catalitic OK
API SH/CF CCMC G5/PD2 MB 226.5 level VW 500.00 — 505.00

HPX SAE 20W-60
Моторное масло на синтетической основе с высокой вязкостью для бензиновых и дизельных двигателей с повышенным расходом масла (более 1 кг. на 1000 км. пробега). Обеспечивает снижение более чем на 50% расхода масла и устранение дымности, а также улучшение работы двигателя. Синтетическая база обеспечивает легкий холодный пуск.
Температура застывания ниже -40С.
CCMC G4/PD2 API SG/CD

VS Europa SAE 15W-40
Высококачественное, исключительно надежное универсальное минеральное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом или многоклапанных. Регулярное использование масла защищает двигатель в любых условиях эксплуатации. Многофункциональные добавки обеспечивают полную защиту двигателя, устранение нагара и отложений. VS Europa предотвращает залипание колец и защищает двигатель от коррозии.
Температура застывания -30С.
API SG/CD CCMC G4/PD2 Catalitic OK MB 226.5 level VW 501.01 — 505.00 level

VS GAS SAE 15W-40
Минеральное всесезонное масло для бензиновых двигателей адаптированных для работы на метане или пропане. Масло специально разработано для защиты двигателя от высокой температуры образуемой при «сухом горении» топлива. Постоянное использование VS GAS увеличивает на 50% период между заменами. Высокие чистящие и растворяющие свойства сокращают образование загустений, нагара и других отложений. Обеспечивает защиту двигателя от износа. Предотвращает залипание колец. Рекомедуется замена каждые 15000км. для двигателей работающих на метане или пропане.
Температура застывания -36С.
API SG CCMC G4 Catalitic OK

Тормозные жидкости.

 TUTELA EXTREME 5

Высококачественная синтетическая тормозная жидкость для гидравлических дисковых тормозов и сервоконтроля легковых автомашин. Высокая точка кипения +300 С. Предотвращает феномен «парового замка» (образование пузырьков в тормозной системе). Низкая точка скольжения позволяет использовать при низких температурах. Превосходный антикоррозийный, антиокислительные характеристики обеспечивают дополнительную защиту металлических и других элементов тормозной системы (включая кадмий-цинковую защитную обработку). Полная совместимость с резиновыми и пластмассовыми материалами предотвращает разбухание и ослабление тормозных шлангов и манжет. Высокая химическая стабильность делает тормозную жидкость незаменимой в тяжелых условиях термического удара.

NHTSA 116 DOT 3 и DOT 4 SAE J 1703 FIAT 9.5597 IVECO 18-1820 CUNA NC 956-01 ISO 4925

TUTELA TOP 4

Синтетическая тормозная жидкость для гидравлических дисковых и барабанных тормозов и сервоконтроля легковых и грузовых автомашин. Высокая точка кипения +270 С. Предотвращает образование «парового замка». Низкая точка скольжения позволяет использовать при низких температурах. Превосходные антикоррозийный, антиокислительные характеристики обеспечивают дополнительную защиту металлических и других элементов тормозной системы. Полная совместимость с резиновыми и пластмассовыми материалами предотвращает разбухание и ослабление тормозных шлангов и манжет. Высокая химическая стабильность делает тормозную жидкость незаменимой в тяжелых условиях термического удара.

NTSA 116 DOT 4 SAE J 1703 FIAT 9.55597 IVECO 18-1820 CUNA NC 956-01 ISO 4925

TUTELA DOT Special

Синтетическая тормозная жидкость для гидравлических дисковых тормозов и сервоконтроля автомашин. Высокая точка кипения +270 С. Предотвращает образование «парового замка». Низкая точка скольжения позволяет использовать при низких температурах. Превосходные антикоррозийные, антиокислительные характеристики обеспечивают дополнительную защиту металлических и других элементов тормозной системы. Полная совместимость с резиновыми и пластмассовыми материалами предотвращает разбухание и ослабление тормозных шлангов и манжет. Высокая химическая стабильность делает тормозную жидкость незаменимой в тяжелых условиях термического удара.

NHTSA 116 DOT 3 и DOT 4 SAE J 1703 FIAT 9.5597 IVECO 18-1820 CUNA NC 956-01 ISO 4925

TUTELA Truck DOT Special

Синтетическая тормозная жидкость для гидравлических дисковых тормозов и сервоконтроля автомашин с повышенной точкой кипения. Предотвращает образование «парового замка». Низкая точка скольжения позволяет использовать при низких температурах. Превосходные антикоррозийные, антиокислительные характеристики обеспечивают дополнительную защиту металлических и других элементов тормозной системы. Полная совместимость с резиновыми и пластмассовыми материалами предотвращает разбухание и ослабление тормозных шлангов и манжет. Высокая химическая стабильность делает тормозную жидкость незаменимой в тяжелых условиях термического удара.

NTSA 116 DOT 4 SAE J 1703 FIAT 9.55597 IVECO 18-1820 CUNA NC 956-01 ISO 4925

LHM

Минеральная жидкость для гидравлических систем легких грузовиков, механизма подъема кабины тяжелых грузовиков и гидравлических систем на легковых автомашинах Citrien. Низкая температура замерзания позволяет использовать при температуре воздуха ниже — 60 С. Превосходные антикоррозийные, антиокислительные характеристики обеспечивают дополнительную защиту металлических и других элементов тормозной системы.

FIAT 9.55597 IVECO 18-1823

АНТИФРИЗЫ.

PARAFLU 11

Концентрированная защитная жидкость для радиатора на основе этиленгликоля. Обеспечивает идеальную защиту охлаждающей системы для легковых, грузовых автомашин и тракторной техники. Paraflu 11 полность отвечает самым высоким требованиям при эксплуатации в тяжелых условиях. Смешанная на 50% с водой, жидкость обеспечивает оптимальный отвод тепла и максимальную защиту двигателя от -40 до +110 С, от коррозии металлических элементов охлаждающей системы и разбухания резиновых и пластмассовых элементов. Подлежит смешиванию с водой в равных пропорциях.

CUNA NC 956-16 FIAT 9.55523 IVECO 18-1830

AIRFLUID

Антифриз для сжатого воздуха торсозных систем тяжелых грузовых автомобилей. Низкая точка кристаллизации позволяет использовать при температуре воздуха ниже — 40 С. Превосходные антикоррозийные, антиокислительные характеристики обеспечивают дополнительную защиту металлических и других элементов тормозной системы. Полная совместимость с резиновыми и пластмассовыми материалами предотвращает разбухание и ослабление тормозных шлангов и манжет.

IVECO STANDART 18-1820

 

Рекомедации по применению смазочных материалов и жидкостей Fiat Lubrificanti

(моторное масло::трансмиссионное масло::тормозная жидкость)

 

FIAT
Uno,Tipo,Tempra,Croma — Selenia::Tutela ZC80/S::Tutela Top 4
Punto — Selenia,Selenia 20K::Tutela ZC75 Synt,Tutela ZC80/S::Tutela Top 4
Bravo,Brava,Maria — Selenia 20K,Selenia Performer::Tutela ZC75 Synt::Tutela Top 4

Alfa Romeo
Alfa 33 — Selenia 20K AR::Tutela W90/M-DA::Brake Fluid
Alfa 75,145,146,156,166 — Selenia 20K AR::Tutela ZC75 Synt::Brake Fluid
Alfa 155,164 — Selenia 20K AR::Tutela ZC80/S::Brake Fluid

Lancia
Delta,Dedra — Selenia Gold,Selenia 20K::Tutela ZC75 Synt::Tutela Top 4
Thema + turbo — Selenia Gold,Selenia 20K::Tutela ZC80/S::Tutela Top 4
Lancia K + turbo — Selenia Performer::Tutela ZC75 Synt::Tutela Top 4

Для дизельных и турбодизельных двигателей рекомендуется моторное масло Selenia Turbo Disel.
Для любителей спортивной манеры езды рекомендуется масло Selenia Racing и тормозная жидкость Tutela Extreme 5.

 


Мыть или не мыть?

Чем лучше мыть двигатель изнутри — традиционными промывочными маслами или современными средствами — «пятиминутками»? А может, стоит заливать дорогое масло и вообще не мыть?

О том , что в двигателе во время работы накапливаются отложения, знает даже чайник, но только в общих чертах. В зависимости от качества моторного масла и состояния самого двигателя скорость этого малоприятного процесса может быть разной, но механизм его остается неизменным. Все отложения движка делятся на 3 группы:

  • Высокотемпературные (нагары)
  • Среднетемпературные (лаки)
  • Низкотемпературные (шламы, осадки)

Первые появляются на деталях, непосредственно взаимодействующих с газами в цилиндре. Количество нагара зависит от расхода масла на угар и режима работы двигателя. Лаки образуются на деталях цилиндро- поршневой группы (поршень,кольца,стенки цилиндра) и так хорошо держаться на поверхностях, что почти не смываются. Количество их зависит от возраста автомобиля, состояния двигателя, применяемого масла и периодичности его замены. Шламы и осадки накапливаются в системе смазки двигателя — в картере и масляных магистралях.

С каждым из этих зол справляются по-своему. Удаление нагара в цилиндрах обычно сводится к 10-15 минутам работы мотора под высокой нагрузкой. Нагар на впускных клапанах обычно связан с износом маслосъемных колпачков и исчезает вскоре после их замены. Побороть лакообразование на поршне и кольцах простыми приемами довольно тяжело, здесь лучший выход стараться предотвратить их образование, используя хорошие масла с группой качества по IP SG и выше (SH, SJ).

И наконец ,от шламов и осадков, загрязняющих масляную систему двигателя, избавляются, своевременно меняя масло и при этом промывая двигатель. Составам для такой промывки и посвящается эта статья.

Имеем:

    1. Промывочная жидкость

Spectrol Motor Cleaner — то самое промывочное масло, которое заливают при смене старого.

    1. «Аспект-Модификатор. Очиститель масляной системы»

, добавляемый в старое масло на последних (!) 250-300 км пробега.

    1. Промывка

Motor Flush от фирмы JetGO.

    1. Препараты

Engine Flush от фирмы STP.

    1. 5 minute Motor Flush

от фирмы K&W.

    1. Super Cleaning Engine Flush

от Valvoline.

    1. Промывка

Oil system cleaning and conditioner компании Wynn’s.

Пять последних — так называемые «пятиминутки» — добавляются в старое масло и крутятся вместе с ним на холостом ходу от 5 до 15 минут в зависимости от препарата.

Эффективность растворения — показатель» №1″. Он говорит о том, сколько грязи промывочный состав может смыть. Стабильность раствора — второй по важности параметр: сколько смытой грязи промывочный состав сможет впитать. Щелочное число обычно определяет способность к нейтрализации кислых продуктов. В нашем случае оно показывает кол-во металлосодержащих моющих присадок — тех, что присутствуют в обычных маслах. Вязкозть промывок представляет интерес в сравнении с вязкостью масла: насколько мы его разжижаем. Кроме того она свидетельствует о том, на какой основе — масляной или другой — получен данный препарат.

название

производитель Кинем. Вязкость, мм2/с

Щелочное число. Мг КОН/г

Эффективность растворения

Стабильность раствора отн. Ед.

1. Spectrol Motor Cleaner Промывочная жидкость.

«Спектр Авто», Россия.

V40= 31,5

0,03

20

90

2. «Аспект-Модификатор. Очиститель масляной системы»

АО «Амтек» Россия совместно с Neste.

V40=33,5

88.7

40*

40*

3. Motor Flush

Jetgo Auto products Inc, США.

V20=1,9

O,5

34

71

4. Engine Flush

STP, США

V20=4,0

8,4

38

78

5. 5 minute Motor Flush

K&W, США

V20=10,2

2,6

25

28

6. Super Cleaning Engine Flush

Valvoline, Голландия.

V20=1,6

0,8

10

27

7. Oil system cleaning and conditioner.

Wynn’s, Бельгия

V20=2,0

-

18

48

  • * — для 100% промывочного препарата.
  • Прим. — V20 и V40 — вязкости, определенные при 20 и 40 град.C соответственно.

Эффективность моющего действия и стабильность определялись по специальной лабораторной методике. На дно стеклянного сосуда помещали искусственный загрязнитель и заливали смесью масла с испытуемым раствором на 15-20 мин. Естественно промывочное масло заливали в чистом виде.

Не буду долго и скучно приводить подробности испытаний по каждому из препаратов. Скажу лишь, что по моющей способности определились призеры: образцы 4, 3, 5, и 2, а по способности растворять в себе грязь и выносить ее из двигателя — 1, 4, 3.

Интересно, что невысокие результаты показали препараты фирм Wynn’s и Valvoline !!!

Так что делайте выводы господа фиатовладельцы!

В списке мероприятий, необходимых для поддержания двигателя в чистоте, на первое место, пожалуй, следует поставить своевременность замены масла, на второе — качество применяемых масел, на третье — промывку двигателя при смене масла и только на четвертое- каким препаратом промывать.

Маленькая справка:

Некоторые фирмы предлагают, помимо обычных промывок «пятиминуток», еще и сильно концентрированные препараты, рекомендуемые к применению раз в 30-40 тыс. км. Они не только моют двигатели, но и «восстанавливают» сальники. Короче говоря вызывают набухание резины. Поэтому применять их надо крайне осторожно, а то кашу маслом можно и попортить!

Подготовлено по материалам журнала «За Рулем».

 


Ремонт радиатора своими силами.

DVN TIPO

Началось все с того, как я стукнул в зад девятку — появилась небольшая течь радиатора в левом нижнем углу (он был просто влажным) и утечки практически не заметно. Затем, из под кузова едущего впереди камаза, вывалилась ледяная глыба 30х30 см и я не успел, да и не мог ее объехать — в результате вновь раскрошил всю юбку бампера в районе буксировочного крюка -там уже три раза было ремонтировано. Течь пошла сильная и в неделю по литру доливал.
Устранители течи тут не помогут.

Достало! Радиатор снимается тривиально. Из него и из мотора вылилась жутко ржавого цвета и густая гадость! Радиатор был отнесен домой и подвергнут тщательной промывки в ванной, с замачиванием и прочисткой-продувкой пластинок сильной струей воды. Чего там только нет, песок, хвоя, останки насекомых, тополиного пуха и просто тьма грязи. Оказалось, что радиатор белого алюминиевого цвета! С блестящими алюминиевыми трубочками!
Места течей обнаружились легко -путем погружения его в воду и вдувания воздуха -идут пузырьки из мест соединения трубок с боковыми каналами.
Конструкция радиатора:
Конструктивно радиатор выполнен без пайки и сварки вообще! Алюминиевые трубки с надетыми на них пластинками образуют собственно сам охладитель. Трубки с обеих сторон вдеваются в металлические обоймы в которые вложена резиновая прокладка, затем одеваются пластмассовые вертикальные боковины и все это обжимается. Резина выдавливается через отверстия для ввода трубок и таким образом все это уплотняется. Естественно, что с течением времени свойства этой резины изменились, она растрескалась и выкрошилась местами от ударов и вибрации.
Выбор способа ремонта:
Ни о какой пайке или сварке речь идти не могла, поскольку паять алюминий с железом очень непросто, да и тесно там очень и пластмассовые бока поплавятся. Решено было клеить. Выбрал военный компаунд К300. Он термопластичен и обладает прекрасной адгезией и текучестью. Решил проклеить все трубочки, а не только текущие.
Работа:
Ликвидируются два ряда пластинок вдоль края — для освобождения доступа к местам соединения трубок с боковинами — образуется щель примерно 5 мм. Изготавливаются металлические кисточки-щеточки из нарезанной кусочками стальной проволоки 0,2 и вставлением их в металлическую трубочку с последующим обжатием. Этими кисточками тщательно очищается поверхность вокруг соединения трубочек — нудная и кропотливая работа — примерно час на весь бок. Промыть и обезжирить спиртом.
Затем нужно свежеприготовленным компаундом (срок жизни 1 час) аккуратно обмазать все основания трубочек — это еще более кропотливая работа. Сохнет это 12 часов.
Наверняка можно выбрать и другой клей, или купить нафиг новый радиатор. Каждый решает сам.

Как долго это будет служить покажет время. А я тем временем прекращаю использовать ТОСОЛ.

Выводы:
1 Промывайте радиатор хотя бы раз в год Карчером на мойке.
2 Меняйте ОЖ как рекомендуют -внутри страшная помойка образуется.
3 Не используйте ТОСОЛ.

.

 


Если буксировать без двигателя…

DS.spb

Если ты собрался буксировать машину со снятым двигателем  и соответственно со снятыми приводными валами, то в этом случае надо:

  • Обязательно вставить в ступицы заранее припасенные (логичнее б/у) «гранаты» и закрутить их. Или… Разобрать свои «гранаты» вставить их в ступицы и тоже закрутить.

В противном случае незатянутые подшипники ступицы развалятся и их придется менять.

 


Рубрика: Статьи